{"id":4608,"date":"2019-07-01T06:00:04","date_gmt":"2019-07-01T04:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thefashioncommentator.com\/?p=4608"},"modified":"2019-07-01T01:19:05","modified_gmt":"2019-06-30T23:19:05","slug":"supernature-polimoda-fashion-show-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thefashioncommentator.com\/it\/2019\/07\/supernature-polimoda-fashion-show-2019.html","title":{"rendered":"Supernature: Polimoda Fashion Show 2019"},"content":{"rendered":"

Non c\u2019\u00e8 edizione estiva di Pitti Uomo che si rispetti senza la sfilata delle migliori collezioni degli studenti di Fashion Design del Polimoda<\/a>. Un momento agognato da ogni alunno del prestigioso istituto fiorentino che segna il debutto nel mondo della moda al termine di un percorso formativo di quattro anni, nonch\u00e9 il passaggio effettivo dallo status di studente a designer professionista.<\/p>\n

\"Polimoda<\/p>\n

Rispetto alla canonica sfilata di venti designer selezionati tra i diplomandi in Fashion Design, quest\u2019anno la qualit\u00e0 dei lavori \u00e8 stata talmente alta che all\u2019ultimo la commissione ha scelto di presentare ventidue collezioni di sei outfit ognuna. Ed essere rientrati nella rosa dei candidati non \u00e8 altro che motivo di orgoglio per Giulia Baratti (Italy), Violetta Bretschneider (Germany), Manuel Calabrese (Italy), Yada Fei (China),Niccol\u00f2 Fontanelli (Italy), Siria Giampietro (Italy), Benedetta Giannessi (Italy), Andrea Grossi (Italy),Miaomiao Jia (China),Kyungdeok Kim (South Korea), Angelina Kriventsova (Russia), Ketty Lin (Italy), Giorgio Matteo Lorusso (Italy), FrancescoMalandrini (Italy), Benedetta Marcucci (Italy), Ambra Meineri (Italy), Giacomo Nasi (Italy), Claudia Novara (Italy), MireaPapotto (Italy), Julian Alexander Romano (United States), Valentine Tinchant (Belgium) e Ting Xiong (China).<\/p>\n

La Nuova Manifattura Tabacchi<\/h2>\n

Lo show 2019 dall\u2019emblematico titolo \u201cSupernature\u201d si \u00e8 tenuto la sera di marted\u00ec 11 giugno presso l\u2019ex-Manifattura Tabacchi di Firenze, affascinante relitto di archeologia-industriale cittadino che grazie al Polimoda inizier\u00e0 una nuova vita. Imminente infatti la data di riapertura di quella che sar\u00e0 la terza sede dell\u2019istituto presso l\u2019iconico edificio dell\u2019orologio, con i suoi 6000 metri quadrati che ospiteranno laboratori di confezione, maglieria, studi fotografici, laboratori informatici, oltre ad aule di disegno e di teoria e un auditorium da 800 posti.<\/p>\n

Supernature<\/h2>\n

Il tema \u201cSupernature\u201d invita a una riflessione sul dualismo tra artigianato e tecnologia che caratterizza la storia dell\u2019umanit\u00e0, a partire dalla capacit\u00e0 di trasformare la natura in prodotto funzionale per la realizzazione di utensili, fino al saper creare bellezza per mezzo dell\u2019arte. Come sostiene il direttore di Polimoda, Danilo Venturi, siamo esseri primitivi tecnologicamente sempre pi\u00f9 avanzati e questo ci dona una superiorit\u00e0 che ha qualcosa di mostruoso, potenzialmente distruttivo, super-naturale.<\/p>\n

La mia selezione<\/h2>\n

La particolarit\u00e0 di molte collezioni risiede principalmente nella rappresentazione critica dei problemi della societ\u00e0 contemporanea. Ci basti pensare a MIAOMIAO JIA<\/strong> che colora il disagio abitativo dei senzatetto nelle tinte brillanti del giallo inglobando il corpo umano in grandi valige di maglia che deformano e rendono non identificabile la silhouette. L\u2019uomo abita l\u2019abito. Letteralmente.<\/p>\n

\"Polimoda \"Polimoda \"Polimoda<\/p>\n

FRANCESCO MALANDRINI<\/strong>, vincitore del premio\u00a0The Best Collection for 2019 <\/em>che grazie a Pitti Immagine ricever\u00e0 il\u00a0Pitti Tutoring & Consulting Reward<\/em>,<\/em> ci propone una sua personale lettura della prossemica, il ramo della semiologia che indaga il significato dello spazio nel comportamento sociale dell’uomo, intendendo l’abbigliamento maschile come contorno-intorno che si comprime e espande, di cui i capi in schiuma diventano emblema in quanto protezione e allo stesso tempo ostacolo al movimento.<\/p>\n

\"Polimoda<\/p>\n

Suggestiva la rilettura delle tradizioni di YADA FEI<\/strong> che ripropone le sculture grottesche bruciate durante il rito cinese della sepoltura combinando parti anatomiche umane con volumi apparentemente inconciliabili in forme organiche simili a carapaci.<\/p>\n

\"Polimoda \"Polimoda<\/p>\n

Altro macro-tema d’indagine interessante \u00e8 la “pelle”<\/em>, in tutte le sue declinazioni e accezioni.<\/p>\n

Unendo tecnologia e artigianato ANDREA GROSSI<\/strong> propone una pelletteria manipolata con l’aggiunta di una fibra denim alternativa a basso impatto ambientale, che formalmente si manifesta in abiti riproducenti le fattezze del corpo umano, mostrando estroflessioni di muscolatura ricoperte di tatuaggi.<\/p>\n

\"Polimoda \"Polimoda \"Polimoda<\/p>\n

GIORGIO MATTEO LORUSSO<\/strong> invece distrugge i raffinati completi dei businessman schiavi del sistema trasformandoli in una seconda pelle di lycra, abolendo status, potere e valore degli abiti. La spersonalizzazione raggiunge per\u00f2 il suo apice nelle maschere che deturpano i volti ricordando le personalit\u00e0 disturbate e disturbanti nei ritratti di Francis Bacon.<\/p>\n

\"\" \"\"<\/p>\n

Infine MANUEL CALABRESE<\/strong>, sicuramente tra gli studenti pi\u00f9 audaci, che abbatte ogni tab\u00f9 sessuale con i suoi intarsi di pelle dai colori pop riproducenti i dettagli pi\u00f9 espliciti delle stampe erotiche giapponesi Shunga, quasi in analogia con il lavoro della pittrice contemporanea Helen Beard. Gli abiti inoltre si adornano di ingombranti accessori a scala reale: sex toys in pelle dalle fattezze umane con falli priapeschi. Tante le letture che si potrebbero fare, e se ci apriamo al campo artistico, inevitabilmente la mente non pu\u00f2 che correre all\u2019iconografia mitologica di Marsia scorticato per punizione dal dio Apollo.<\/p>\n

\"\" \"\" \"\"<\/p>\n

Alcune collezioni ci fanno riflettere, ci fanno porre domande, ci fanno cercare risposte: sono satira, sono critica e autocritica, e inevitabilmente ci immergono nel nostro passato storico. Leggendone le descrizioni appare evidente che non tutti gli studenti siano consci delle citazioni che gli spettatori possono aver colto nelle loro collezioni, ma questo potenziale difetto, spesso dovuto alla mancanza di memoria o di basi culturali, diventa paradossalmente rassicurante, perch\u00e9 evidenzia come archetipi e elementi ancestrali continuino a manifestarsi in varie forme a tutte le generazioni. Sta ai super-designer coglierne lo spirito e rappresentarli nella propria creativit\u00e0 super-naturale.<\/p>\n

 <\/p>\n

Alessandro Masetti \u2013 The Fashion Commentator<\/em><\/p>\n

Photo credits: AndreaPaolettiPhoto<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Non c\u2019\u00e8 edizione estiva di Pitti Uomo che si rispetti senza la sfilata delle migliori collezioni degli studenti di Fashion Design del Polimoda. Un momento agognato da ogni alunno del prestigioso istituto fiorentino che segna il debutto nel mondo della moda al termine di un percorso formativo di quattro anni, nonch\u00e9 il passaggio effettivo dallo status di studente a designer professionista. Rispetto alla canonica sfilata di venti designer selezionati tra i diplomandi in Fashion Design, quest\u2019anno la qualit\u00e0 dei lavori \u00e8 stata talmente alta che all\u2019ultimo la commissione ha scelto di presentare ventidue collezioni di sei outfit ognuna. Ed essere rientrati nella rosa dei candidati non \u00e8 altro che motivo di orgoglio per Giulia Baratti (Italy), Violetta Bretschneider (Germany), Manuel Calabrese (Italy), Yada Fei (China),Niccol\u00f2 Fontanelli (Italy), Siria Giampietro (Italy), Benedetta Giannessi (Italy), Andrea Grossi (Italy),Miaomiao Jia (China),Kyungdeok Kim (South Korea), Angelina Kriventsova (Russia), Ketty Lin (Italy), Giorgio Matteo Lorusso (Italy), FrancescoMalandrini (Italy), Benedetta Marcucci (Italy), Ambra Meineri (Italy), Giacomo Nasi (Italy), Claudia Novara (Italy), MireaPapotto (Italy), Julian Alexander Romano (United States), Valentine Tinchant (Belgium) e Ting Xiong (China). La Nuova Manifattura Tabacchi Lo show 2019 dall\u2019emblematico titolo \u201cSupernature\u201d si \u00e8 tenuto la sera di marted\u00ec 11 giugno presso l\u2019ex-Manifattura Tabacchi di Firenze, affascinante relitto di archeologia-industriale cittadino che grazie al Polimoda inizier\u00e0 una nuova vita. Imminente infatti la data di riapertura di quella che sar\u00e0 la terza sede dell\u2019istituto presso l\u2019iconico edificio dell\u2019orologio, con i suoi 6000 metri quadrati che ospiteranno laboratori di confezione, maglieria, studi fotografici, laboratori informatici, oltre ad aule di disegno e di teoria e un auditorium da 800 posti. Supernature Il tema \u201cSupernature\u201d invita a una riflessione sul dualismo tra artigianato e tecnologia che caratterizza la storia dell\u2019umanit\u00e0, a partire dalla capacit\u00e0 di trasformare la natura in prodotto funzionale per la realizzazione di utensili, fino al saper creare bellezza per mezzo dell\u2019arte. Come sostiene il direttore di Polimoda, Danilo Venturi, siamo esseri primitivi tecnologicamente sempre pi\u00f9 avanzati e questo ci dona una superiorit\u00e0 che ha qualcosa di mostruoso, potenzialmente distruttivo, super-naturale. La mia selezione La particolarit\u00e0 di molte collezioni risiede principalmente nella rappresentazione critica dei problemi della societ\u00e0 contemporanea. Ci basti pensare a MIAOMIAO JIA che colora il disagio abitativo dei senzatetto nelle tinte brillanti del giallo inglobando il corpo umano in grandi valige di maglia che deformano e rendono non identificabile la silhouette. L\u2019uomo abita l\u2019abito. Letteralmente. FRANCESCO MALANDRINI, vincitore del premio\u00a0The Best Collection for 2019 che grazie a Pitti Immagine ricever\u00e0 il\u00a0Pitti Tutoring & Consulting Reward, ci propone una sua personale lettura della prossemica, il ramo della semiologia che indaga il significato dello spazio nel comportamento sociale dell’uomo, intendendo l’abbigliamento maschile come contorno-intorno che si comprime e espande, di cui i capi in schiuma diventano emblema in quanto protezione e allo stesso tempo ostacolo al movimento. Suggestiva la rilettura delle tradizioni di YADA FEI che ripropone le sculture grottesche bruciate durante il rito cinese della sepoltura combinando parti anatomiche umane con volumi apparentemente inconciliabili in forme organiche simili a carapaci. Altro macro-tema d’indagine interessante \u00e8 la “pelle”, in tutte le sue declinazioni e accezioni. Unendo tecnologia e artigianato ANDREA GROSSI propone una pelletteria manipolata con l’aggiunta di una fibra denim alternativa a basso impatto ambientale, che formalmente si manifesta in abiti riproducenti le fattezze del corpo umano, mostrando estroflessioni di muscolatura ricoperte di tatuaggi. GIORGIO MATTEO LORUSSO invece distrugge i raffinati completi dei businessman schiavi del sistema trasformandoli in una seconda pelle di lycra, abolendo status, potere e valore degli abiti. La spersonalizzazione raggiunge per\u00f2 il suo apice nelle maschere che deturpano i volti ricordando le personalit\u00e0 disturbate e disturbanti nei ritratti di Francis Bacon. Infine MANUEL CALABRESE, sicuramente tra gli studenti pi\u00f9 audaci, che abbatte ogni tab\u00f9 sessuale con i suoi intarsi di pelle dai colori pop riproducenti i dettagli pi\u00f9 espliciti delle stampe erotiche giapponesi Shunga, quasi in analogia con il lavoro della pittrice contemporanea Helen Beard. Gli abiti inoltre si adornano di ingombranti accessori a scala reale: sex toys in pelle dalle fattezze umane con falli priapeschi. Tante le letture che si potrebbero fare, e se ci apriamo al campo artistico, inevitabilmente la mente non pu\u00f2 che correre all\u2019iconografia mitologica di Marsia scorticato per punizione dal dio Apollo. Alcune collezioni ci fanno riflettere, ci fanno porre domande, ci fanno cercare risposte: sono satira, sono critica e autocritica, e inevitabilmente ci immergono nel nostro passato storico. Leggendone le descrizioni appare evidente che non tutti gli studenti siano consci delle citazioni che gli spettatori possono aver colto nelle loro collezioni, ma questo potenziale difetto, spesso dovuto alla mancanza di memoria o di basi culturali, diventa paradossalmente rassicurante, perch\u00e9 evidenzia come archetipi e elementi ancestrali continuino a manifestarsi in varie forme a tutte le generazioni. 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